Starttobuild.be

Handig om te weten als je zowel je grond als woning bij een nieuwbouw wilt laten opnemen in de akte: als je dadelijk wilt beginnen afbetalen bij de bank, zorg er dan voor dat je bouwvergunning binnen is voor het tekenen van de akte van de grond. Anders heb je een jaar uitstel van betaling en betaal je af op een jaar minder, dus zwaardere last per maand. Voor mensen die maandelijks al huur betalen ofzo is dit natuurlijk ideaal. Voor zij die pas gaan samenwonen, u bent gewaarschuwd...

Het begon uiteraard met de aankoop van de woning, alles was relatief vlug in orde. MAAR we konden er niet intrekken, onmogelijk het huis stond al 50 jaar leeg. Al bij al is het goed onderhouden geweest waardoor de gebintes gelukkig intakt zijn gebleven. We moesten een oplossing vinden, dan maar een caravan zoeken. Het werd een stacaravan van 7 x 3m, vrij groot, eigenlijk ideaal, voor een korte tijd.

Augustus 2009: Om de aankoop van de grond en het bouwcontract te formaliseren hebben we eerst de contracten laten screenen door een Advocaat. Niet alleen lees je best zelf alles eens grondig door, ook de informatie van een expert is de dag van vandaag niet overbodig. Er staan zoveel clausules in deze contracten waardoor de gemiddelde mens al eens het noorden zou verliezen. Jawel, een advocaat kost geld maar het tekenen van een contract dat je niet grondig hebt geanalyseerd, kan op termijn nog een stukje duurder uitkomen. September 2009:

Ik heb deze week met mijn notaris de vragenlijst besproken die ik van de notaris van de verkoper ontvangen heb tbv de authentieke akte.   Toen ik hem wat meer uitleg vroeg bij de term 'werkbare' dagen vond mijn notaris dat 370 dagen wel een lange termijn is voor een appartementsblok van dit type. Ik ben dan eens gaan narekenen en dacht dat er waarschijnlijk een tikfout in het compromis geslopen was. Er stond op Immoweb duidelijk in de beschrijving Vrij op : 01/04/11

Officieel is de grond op 26 januari 2009 van ons geworden. Je vraagt je misschien af hoe komt dit? Wel, heel veel dikke miserie.( met een dikke M) De verkoper, particulier in ons geval had de verkavelingvergunning laten verlopen. Met gevolg toen onze notaris begon aan zijn onderzoek ons direct belde met de boodschap dat we nog niet konden kopen. Gelukkig hoefden we de kosten van deze administratieve rompslomp niet te betalen. Echter , de bank kent geen lening toe omwille van dit feit.

Na de eerste euforie bij de onderhandse aankoop, rezen er na het lezen van de voorlopige koopakte toch nogal grote vraagtekens. Voor alle verbouwingen die de vorige eigenaar had uitgevoerd, was geen bouwvergunning aangevraagd. Deze situatie diende dus eerst geregulariseerd te worden door de verkoper. Aangezien het hele dak vernieuwd was, moest daarvoor een architect aangesteld worden, wat dus behoorlijk wat kosten meebracht. Gelukkig deed ik zelf navraag, want in de voorlopige akte werd hier met geen woord over gerept.

Het voordeel aan een bouwfirma is dat zij ons de info vragen om deze te kunnen toepassen: we kregen deze morgen een formulier voor de btw toepassing van 6% . Met dit moeten we een nummer gaan aanvragen op het BTW kantoor. Alle uitleg staat in een begeleidende brief, super!

met alle offertes rond te krijgen zijn we lang zoet geweest. In afwachting hebben we de woning gestript tot winddicht niveau.

een woning kopen met huurders in kan een opgave zijn: opzeg geven, huurachterstanden, vrederechter,...

Wat een kluwen. Na heel wat zoekwerk op de websites van rwo vlaanderen http://www.bouwenenwonen.be/bouwenenwonen-wegwijs_in_bouwen_en_wonen_voor-particulieren-woning_verbouwen-steunmaatregelen_voor_wie_een_woning_wil_bouwen_of_verbouwen.html

Wie bouwt volgens het passiefhuisconcept kan aanspraak maken op premies en fiscale voordelen. Nieuw in 2010 is op het federale niveau een uitbreiding van de fiscale aftrek tot lage energiewoningen en nulenergiewoningen. 10x € 830*/jaar fiscale aftrek personenbelasting voor een passiefhuis De belastingvermindering wordt verleend gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een passiefwoning is. Die vaststelling blijkt uit het passiefhuiscertificaat, uitgereikt door Passiefhuis-Platform.

Op de website van Confederatie bouw vind je heel wat nuttige tips en advies omtrent bouwen: www.confederatiebouw.be zeker de moeite waard om eens rond te neuzen!

Bouwvergunningen: ik dacht dat het toch vrij 'straightforward' was. Maar deze week hebben wij een rollercoaster van emoties gehad; niet alleen bleek dat de vergunning nog niet volledig was (zelfs toen bij de ondertekening van de lastenbook wij verzekerd werden van wel) maar wij zijn te weten te komen dat de vergunning die ingediend werd niet opgevolgd werd. Wij zijn daarom zelf naar de gemeente geweest vandaag en gehoord dat de vergunningsaanvraag niet zal doorgaan omwille van verkeerde aanvraagprocedure die gevolgd is.

Bezoek onze eigen website: http://www.energieneutralewoning.be/  

We hebben niet stilgezeten sinds september '10. We hebben zeer veel offertes gevraagd en wat er op dit moment al vastligt:

Als je geen kelder hebt, is de bergruimte meestal te klein. Maak voor jezelf een lijst van alle spullen en activiteiten die hierin een plaatsje moeten vinden, en je zal zien dat een kamertje van 2 bij 3 m écht niet zal volstaan. Op plan is dit allemaal geen probleem, maar de week nadat je verhuisd bent, kom je jezelf al tegen!

Gisteren werd een vrij technische vergadering georganiseerd samen met architect Renaat en aannemer Geert. Heel wat uitvoeringsdetails werden ten gronde besproken en bijgestuurd. Bij het ontwerpen van een passiefhuis is het immers uiterst noodzakelijk om de bouwwerken tot in de kleinste details op plan voor te bereiden. Enkel op deze manier krijgen we als bouwheer relatieve zekerheid over de correcte energieprestaties.

Nu de woning van ons is kunnen we eindelijk beginnen aan de afbraakwerken... we beginnen met volle moed af te breken.. eerst de zolderkamertjes: allemaal kleine kamertjes van 2 op 2m gemaakt door houten kaderwerk met daarop platen (en vooral asbestplaten). voorzichtig alles afbreken, naar beneden brengen,... na 2 dagen keihard werken was alles er wonderbaarlijk uit!! 2de gedeelte is het afkappen van alle pleister op de wanden om te kunnen injecteren (waterdichting kenden ze nog niet rond 1900 :)).

Op Vrijdag 10-08-2012 zijn we begonnen met uitgraven 50cm onder maaiveld, i.v.m. bronnering, de pompen en filters zijn geplaatst en op Maandag zijn we verder gegaan met graven.

Donderdag 16-08-2012 is de kelderbouwer begonnen met uitzetten van de vloer, Vrijdag vloergestort, Maandag begonnen met de wanden, Dinsdag gestort, Woensdag 22-08-2012 wanden verwijderd en diverse materialen voor binnenmuren er ingezet.

Laatste fase van de ruwbouw ; de binnenmuurtjes voor inkom, toilet, berging. Ook onze bestaande voordeur is dichtgemetst, binnenkomen gebeurt nu noodgedwongen via de garagepoort.

Er is ondertussen een tweetal weken gemetst en het wordt stilaan duidelijk hoe onze aanbouw er zal uitzien.

Eindelijk opnieuw beton ! Ditmaal is het hoogste niveau (+38cm t.o.v. vloerpas) aan de beurt. Waar de twee betonplaten elkaar overlappen werd een metalen plaat + een zwelband gestoken om alles waterdicht te krijgen. Ook de regenwaterput werd volledig ingegoten. Ook onder deze plaat opnieuw 6cm gestabiliseerd zand + 5 cm vloerisolatie (Recticel Eurofloor). Ook het vermelden waard : de prima service van betonpompdienst Dejonghe uit Zonnebeke !

Volgende stap: alle afvoer -en verluchtingsbuizen plaatsen evenals onze regenwatertank. We opteerden voor een "vlakke" tank in pvc, heel handig bij renovatie ! Daarna opnieuw een laag van 6cm gestabiliseerd zand en als het weer het toelaat volgt deze week de isolatielaag + de betonplaat. Beide niveaus zouden dan gegoten zijn = einde grondwerken ...

NOOT: we hebben een kopie van deze blog online gezet op: http://betontotblowerdoor.wordpress.com/ - gezien de blog-mogelijkheden van "starttobuild" zeer beperkt blijven. Voor de betere "ervaring" kan je ons best daar volgen.

Fase 1 in het betongieten : de laagste niveaus bestaand deel + funderingssleuven nieuwe achterbouw, goed voor 14m³. Voorafgaand werd na 6cm gestabiliseerd zand ook 5cm vloerisolatie geplaatst. Eindelijk weer vaste grond onder onze voeten.

De term passiefhuis staat voor een specifieke bouwstijl. Het betreffen woningen met een goed binnenklimaat zowel gedurende de winter zowel als tijdens de zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem. Dit vraagt een zeer goede thermische isolatie en zeer goede lucht- en kierdichting van de constructie, terwijl een goed binnenklimaat verzekerd wordt door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmterecuperatie. Het is dus een verfijning van de ‘Lage-energie woning’.

De kosten-batenanalyse van een Passiefhuis is geen onbetwistbaar optelsommetje en kan van project tot project sterk verschillen. Enerzijds heeft men qua investeringen een aantal extra kosten (meer isolatie, speciaal schrijnwerk en glas, luchtdichte uitvoering), maar ook vermeden investeringen (het budget van een verwarmingssysteem komt weer vrij). Eerlijk is eerlijk: Netto zal er echter nog altijd een meerkost zijn (hoewel het wegvallen van de verwarming veel compenseert). Anderzijds ligt de energiefactuur vier tot tien maal lager dan in een conventioneel gebouw.

Hey iedereen, Een huis gebouwd met bouwbedrijf Dewaele (Deerlijk). Nu drie jaar later: dak is niet in orde (onderdak te kort) verwarming werkt de ene keer wel de andere niet, nochtans hoogrendementsketel van Vaillant. Dus als jullie iedere winter waterinsijpeling willen door de sneeuw en af en toe in de kou willen zitten kan ik jullie Dewaele aanbevelen, anders niet.    

Nu even dieper ingaan op de grond van de discussie. A) BOUWTECHNISH De woning wordt gebouwd op een licht afhellend terrein. De bouwlijn ligt op 8 m van de straatkant. Hierdoor ligt het maaiveld (het huidig niveau van de grond) ter hoogte van de voorgevel ongeveer 1,20 m lager dan de straat. De stedenbouwkundige voorschriften bepalen dat het gelijkvloers op 30 cm boven het straatniveau moet komen, maw de dorpel van de voordeur moet 1,50 m boven het huidige grondniveau komen.

Hi, Dit is mijn eerste bericht. Een korte voorgeschiedenis :

In het vorige bericht konden jullie lezen dat we ervoor kozen om geen drukvaste, synthetische platen te plaatsen om onze vloerplaat te isoleren. We leggen DämmRaum houtvezelstroken DP60 met een gleuf in waarin perfect de DämmRaum Sparrenexpanders SE12 in passen. Waar moet je op letten tijdens het plaatsen? Duid eerst en vooral aan op de vloer waar de houtvezelstroken moeten komen. Dit kan makkelijk door streepjes te trekken aan beide zijden van de ruimte en dan deze met een smetkoord te verbinden.

Zoals de titel van deze blog het al zegt, Eline en ik wilden dat ons huis niet alleen zo ecologisch mogelijk is door het latere energieverbruik, ook qua materiaalgebruik wilden we de milieu-impact van ons huis zo klein mogelijk houden.

In de vorige blogpost vermeldde ik dat vlas niet zo makkelijk verwerkt. Zo heeft een aannemer me eens verteld dat hij een slijpschijf (!) gebruikt om de dekens te versnijden. Zo ver zijn we nu niet gegaan, maar feit is dat een isolatiemes (of getand broodmes) een minder geschikt instrument is om vlas te snijden. Veel geschikter is een goede schaar. Met een deftige schaar, behangersschaar bv., kan je de vlas vrij vlot en proper op de juiste maat brengen.

Verder verloop van de luchtdichting aan de binnenzijde: 4) Het multiplex kader dat luchtdicht rond de ramen is gekleefd wordt nu met TESCON VANA kleefband op de OSB van de buitenwanden gekleefd. 5) De binnenhoeken van de OSB buitenwanden wordt afgekleefd en de SOLITEX PLUS wachtfolie van de tussenvloer wordt tegen de OSB van de buitenwanden gekleefd.

Omdat het nog wachten is op de uiteindelijke resultaten van het doctoraat van Jelle Langmans over luchtdichtheid aan de buitenzijde (KU Leuven), weten we nog niet echt wat de bouwfysische consequenties zijn van een gebouw enkel luchtdicht maken aan de buitenzijde. Tijd om te wachten hebben we niet en dus maken we ook de binnenzijde van ons huis luchtdicht.

Een niet te vergeten detail bij het plaatsen van de balken van het verhoogd plafond (zie vorige post): voor de twee randbalken tegen de twee zijgevels geplaatst worden, moet je checken of er geen OSB naden achter doorlopen. Bij ons is dat het geval en dus moeten die eerst luchtdicht afgekleefd worden voor we de randbalk er tegen plaatsen. Anders geraak je niet meer aan die naden en kan je ze niet meer luchtdicht maken. Hetzelfde bij de aansluiting van de zijgevel op de grote balk (waarop de balken van het plafond rusten).

Zéér belangrijk: voor dat de binnenwand tegen de OSB beplating van de buitenwand geplaatst wordt, moet je daar al plaatselijk de luchtdichting van de buitenwand verzorgen. Dat houdt in: - afkleven rond de zware dwarsbalk waar de binnenwand wordt onder geplaatst - plaatselijk afkleven van de naden van de OSB platen die achter de binnenwand lopen - de wachtfolie van de tussenvloer die achter de binnenwand zal komen te zitten, daar al tegen de OSB van de buitenwand kleven

Niet alleen Jelle Langmans volgt onze werf voor zijn doctoraat, ook twee laatstejaarsstudenten burgerlijk ingenieur bouwkunde, Thijs en Ward, zullen af en toe langs komen in het kader van hun eindwerk over luchtdichting aan de buitenzijde. Als inleiding van hun thesis zullen het o.a. hebben over de probleempunten bij het meest gangbare langs de binnenzijde luchtdicht maken bij houtskeletbouw: de tussenvloer.

Wij hebben onze kruipruimte laten isoleren met TONZON isolatie, en betalen nu 60 Euro minder aan stookkosten.

De ruwbouw schiet goed op. Gisteren zijn de puntgevels al gemetst. De plaatsing van de isolatieplaten (2 X 6 cm PUR) blijft een aandachtspunt. Vooral de afwerking aan de hoeken laat soms te wensen over. Als de platen net niet uitkomen laat men al eens een spleet van een centimeter over, waarover dan snel wat tape wordt gekleefd. Regelmatig gaan zien is de boodschap en SMSjes sturen naar de werfleider, die toegeeft dat ze ook nog wat leergeld moeten betalen.

Nadat ik de hellingsspieën en de OSB plaatste , bracht onze dakwerker een eerste laag aan (dampscherm). Zo zitten we eindelijk weer in het droge en kunnen de voorbereidingswerken van de technieken beginnen.

Afgelopen zaterdag (18 september) werden de I-liggers geplaatst die de dakstructuur vormen. Eigenlijk een heel eenvoudige constructie: de balken lopen gewoon van muurplaat tot nok, enkel aan de zuidzijde worden ze 'onderweg' extra ondersteund door een zware gording/dwarsbalk. De I-liggers werden op voorhand al aan de uiteindes onder de juiste hoeken afgeschuind, ze zijn vrij licht (een balk van 9 m lang en 40cm hoog is makkelijk met 2 man te hanteren) en omdat de kraan ze al op de zoldervloer had gezet, is een dergelijk dak dus vrij simpel om te plaatsen.

Het huis is aan renovatie toe.  Het dak is reeds vernieuwd.  De door het mos lelijk uitziende sneldek pan uit 1975 is vervangen door een Erlus pan. 

Op het eerste zicht leek ons dak in goede staat. Het was natuurlijk oud en zou op termijn wel vervangen moeten worden, maar we dachten dat het nog wel zo'n tien jaar zou meegaan. Tegen de buitenmuur woekerde klimop. Die groeide ook door het dak heen en had al een groot deel van de zolder ingepalmd. Daardoor was het niet echt mogelijk om de oversteek grondig te bekijken. Na het weghalen van de klimop viel het dak wel nog mee. Alleen de schouwen hebben we weggehaald omdat ze vochtig waren. De openingen in het dak hebben we terug toe laten maken met dezelfde dakpannen.

NOOT: we hebben een kopie van deze blog online gezet op: http://betontotblowerdoor.wordpress.com/ - gezien de blog-mogelijkheden van "starttobuild" zeer beperkt blijven. Voor de betere "ervaring" kan je ons best daar volgen.

Heeft er iemand ervaring met het installeren van een regenwaterput bij een bestaande rijwoning? Krijg je zo'n plastieke put door je huis zodat er geen kraan aan te pas dient te komen? Heb ook al gehoord dat de plastieke putten minder aan te raden, klopt dit? Zo ja, waarom? Is het installeren van de pomp en de verbinding met toilet/wasmachine ed iets voor vakmensen of kan je dit gerust zelf?

Om energie te sparen én meteen ook gezond te eten, kook je best met stoompotten. Onderaan kook je rijst, aardappelen of pasta terwijl de groenten een verdieping hoger gestoomd worden en kip of vis nog een pot hoger langzaam garen. Aan één kookpit heb je genoeg!

Als je wilt weten hoeveel individuele stopcontacten verbruiken, en ook sluipverbruik wilt tegengaan, kan je je licht opsteken bij de producten van fifthplay. http://www.fifthplay.com/ESS/fifthplay-EnergySmart-Solution/facts-figures.html Met deze oplossing kan je zien hoe je verbruik fluctueert en er rapportjes mee genereren, maar tevens ook de sluipverbruikers op een slimme manier "afknijpen". Bijvoorbeeld kan je instellen dat een stopcontact vanaf 22 uur kijkt hoeveel het verbruikt. Voor 22 uur staat het dan altijd aan (TV op of niet).

Vele mensen denken dat een nieuwe brander ontegensprekelijk nodig is bij een energieverbeterende verbouwing. Toch lieten wij onze huidige mazoutbrander bekijken en mits de nodige aanpassingen van controleunit en regeltechniek is deze na 15 jaar opnieuw als nieuw en verbruikt hij niet meer dan een nieuwe. Laat u dus niet altijd direct overhalen om een nieuwe te kopen. Op die manier kan u de inverstering beperken tot de cashflow terug wat beter zit :-)

Zeer belangrijk: investeren in een mechanisch ventilatiesysteem (met of zonder warmterecuperatie) heeft geen zin als je huis niet voldoende luchtdicht is! Waarom?

Bij een passiefhuis ben je sowieso verplicht een ventilatiesysteem te plaatsen. Regelmatig krijgen Eline en ik (en andere passiefbouwers ook waarschijnlijk) dan de opmerking: "Dat is toch vreemd, eerst maak je je huis luchtdicht en dan maak je er terug gaten in voor verse lucht? Wat is dan het verschil met mijn 'gewoon' huis?"

Als alternatief voor de klassieke lucht-aardewarmtewisselaar (lange buis waardoor de lucht onder de grond wordt aangezogen) kozen we voor een bodemwarmtewisselaar. Aangezogen lucht passeert een warmtewisselaar die wordt gekoppeld aan een lange buis. Deze buis van 100 meter wordt gevuld met water en bevindt zich 2 meter diep onder de grond. De aarde heeft op die diepte een vrij constante temperatuur van ongeveer 12 °C en zorgt in de zomer voor koeling van de aangezogen lucht en in de winter voor een voorverwarming.

Een passiefhuis wordt gekenmerkd door een uitermate luchtdichte constructie. Ventilatie is dus van heel groot belang. In een passiefhuis wordt gebruik gemaakt van het "systeem D" waarbij buitenlucht geforceerd wordt aangevoer in de verschillende "droge ruimtes" en de vervuilde binnenlucht wordt afgezogen via de "natte ruimtes" (badkamer, toilet, berging, ...) Van bij het concept van de woning moet dus grondig nagedacht worden over het de integratie van de ventilatiebuizen.

Ongeveer 2 jaar geleden, besloten wij ons terras af te schermen door het plaatsen van 2 raampartijen. Deze hebben wij toen besteld bij een firma in Tessenderlo, PROFEL Profiel Onze ramen hebben aan de zijkanten een boog van +/- 33 graden. Wij hebben er destijds de nadruk opgelegd, dat ze er zeker van zouden zijn, dat ze deze graden konden produceren. Juni 2008 werden onze ramen geleverd. Mijn man heeft toen de installatie stop gezet, want de boog paste volledig niet. Hij kon met gemak zijn hand tussen het metselwerk en de ramen steken.

Luister naar je architect maar niet te veel... We hadden tot voor kort twee deuren naar onze living. Eentje vlak bij de voordeur en eentje aan de trap. Alhoewel ik het nut van die twee deuren nooit gezien heb, toch maar toegegeven aan de architect. De praktijk wees uit dat we één deur gewoon nooit gebruikten. Weg ermee. We hebben er nu een spiegel met verlichting van gemaakt. Onze hal is daardoor optisch ruimer én de living heeft één volle muur meer.

Doordat onze vaatwas, wasmachine en droogkast in een af te breken ruimte stonden moesten we deze noodgedwongen verplaatsen. In onze garage (die bijna volledig behouden blijft) was er één dienstkraantje maar geen afvoer. Ik heb dat kraantje ontdubbeld en grote ton (200L) gebruikt voor afvoer water vaatwas en wasmachine. Een dompelpompje met lange darm (naar terras) pompt dit vat leeg als het een bepaald niveau bereikt. Zo kunnen we probleemloos blijven (af)wassen en drogen, geen overbodige luxe in een gezin van vijf !

De waterleiding moet in de nieuwe keuken 30 cm naar rechts verplaatst worden. Lijkt simpel maar was toch een heel karwei. Als je zoals ik geen plaats hebt om het hele verlengstuk in de muuraansluiting te draaien moet je een 3-delig koppelstuk gebruiken.

Voordat je begint te plakken, eerst de gehele afvoerbuis met alle vertakkingen en afsplitsingen passen en checken of alles goed zit en voldoende helt. Zet dan met een alcoholstift een streep dwars over elke aansluiting van twee stukken. Als je dan alles uit elkaar haalt en vervolgens definitief aan elkaar lijmt, kan je makkelijk terug vinden hoe alles nu weer in elkaar paste.

Nu de dakwerken bijna klaar zijn is het tijd om zelf in actie te schieten… 2 dagen verlof, een slijpschijf en boorhamer, veel stof, … Hopelijk krijgen we alles in orde! Dankzij de mensen van Sack Zelfbouw zou dit redelijk moeten gaan: zij zorgen voor het materiaal en de legplannen, wij voor de arbeid. Afgelopen weekend hebben we het slijpen al gedaan, de “pottekes” (= muuraansluitingen) en collectors geplaatst. Een van de komende weekends het eerste deel van de leidingen tussen al die dingen maar eens doen.

Denk er altijd aan tijdens het (ver)bouwen dat je de waterleidingen goed beschermt als het buiten vriest. Wij hebben ondervonden dat een gesprongen waterleiding heel wat schade kan aanrichten. Het duurt ook even voordat alles weer droog is. Doe-het-zelfzaken verkopen buisisolatie die je zelf op maat kan snijden met een breekmes.

Het energieverbruik voor het verwarmen van sanitair warm water voor de douche kan verregaand worden beperkt. Samen met alle andere afvoerleidingen installeren we momenteel een douchewarmtewisselaar (DWTW). Op die manier kan de energie die nodig is voor het verwarmen van het water via een speciale afvoerleiding tot 65% worden gerecupereerd.

Na het plaatsen van de vloerisolatie kunnen we beginnen aan het leggen van de buizen van de vloerverwarming. Eerst moet er een folie gelegd worden en plaatsen we overal randisolatie.

Beste Leden; Graag wil ik u nog een tip van de hand doen voor vijverliefhebbers!! Het gaat dan wel over vijvers van min 60 cm diep! Mocht er deze winter een vostperiode aan zitten te komen en wilt u niet met pompjes/ hakken etc. uw  vijver/ vissen het beste gunnen let dan even op!

Aannemer B&F voorzag aan alle ramen en deuren op het gelijkvloers een snelbouwsteen aan de binnenkant. Aan de buitenkant zat een Ytong blok ingepakt in lood, waarop de blauwe steen geplaatst werd. De sanitair installateur was hier niet zo blij mee, vooral wat de ramen in de leefruimte betrof (2 x 8 meter). Hij beweerde dat dit voor veel warmteverlies zou zorgen en had liever ook aan de binnenkant een Ytong blok gezien.

Tijdens de verbouwingen verhuizen we naar onze ruime bovenverdieping. We hebben 2 grote kamers over waar we onze keuken en living zullen installeren. Eerst beide ruimtes voorzien van voldoende stopcontacten, netwerk -en TV aansluitingen. Tegelijk wordt de ongebruikte schouw uitbekleed met MDF.

We vragen een aansluiting bij Eandis: 40A. Enkele dagen voor de werken zien we in dat de aansluiting eigenlijk beter 63A zou bedragen, gezien de warmtepomp.We vragen deze telefonisch aan in het begin van de week. Er wordt ons gemeld dat dit geen probleem is : ze gaan ons de nodige formulieren toemailen. We sturen de woensdag het blad van de bevestiging terug door. De vrijdag zien we op de mail dat het ganse pakket formulieren ( die nog steeds hetzelfde bevatten als de vorige aanvraag) moeten doorsturen.

We kozen ervoor om in elke kamer een stopcontact op ons hoogte te hebben. Toeters en bellen hoeven we niet, wel zoeken we het comfort en de veiligheid op. De beveiliging staat los van de domotica. De domotica heeft ook een al- uit schakelaar voor de lampen en sommige stopcontacten. Ieder kamer heeft ook in iedere hoek minimum 1 stopcontact. Kwestie van later nog de meubelen te kunnen verhuizen.

Na het leggen van de sanitaire leidingen en de afvoerbuizen is het de beurt aan 'all things elektricity'. Ook hiervoor werken we samen met een zelfbouwfirma, A-Solution , gespecialiseerd in zelfbouwsystemen voor elektriciteit en alarm. Steven van A-Solution geeft ons na de bespreking van onze plannen een DVD mee waarin de basishandelingen voor de installatie worden uiteengezet. Bij het leveren van de materialen bekijkt hij alles nog eens met ons en doen we de ronde van het huis.

Weinig geweten maar wel nuttig voor bedrijven: Niko daglichtsturingen, zowel voor gewoon aan / uit ofwel automatische dimming.

sinds enkele jaren zijn wij bezig om al onze lampen gelijdelijk aan te vervangen door of spaarlampen of led lampen . hiermede hebben wij reeds elk jaar de prijs van onze electriciteits factuur naar beneden kunnen brengen . hebben wel nog een lange weg te gaan elke maal er een halogeen Lamp stuk is wordt deze vervangen door  een led lamp je heb ze in alle maten kleuren en vormen ze kunnen in elke sokkel geplaatst worden . in deze tijden dat alles duurder word is het toch de moeite om deze investering te doen. groeten aan iedereen

Alvorens de elektricien kon beginnen, moesten we het tellerlokaal 'bekisten' met betonplex platen aangezien dit lokaal niet gepleisterd zou worden. Ook voorzagen we hier een boven- en onderverluchting door de buitenmuur van diameter 180 om geen gasophoping te krijgen in het lokaal. Helemaal volgens de Infrax-richtlijnen dus :o)

Het is te zeggen: de kabels liggen er, de inbouwdozen moeten hier en daar nog een truweel cement krijgen en de leidingen moeten nog worden vastgeboord in de betonplaat. Iemand van Ruban Zelfbouw is een en ander komen nakijken: all is well! Mijn week verlof heeft dus zijn vruchten afgeworpen: op 7 dagen liggen alle kabels er. Enkele sfeerbeelden:

Om onze living beetje deftig te verlichten, inbouwen van spotjes, indirecte verlichting,... hadden we besloten om dit te doen in combinatie met een verlaagd plafond. Om het gevoel van hoogte te behouden werd ons aangeraden om goed uit de hoeken te blijven zodat je vanuit je zetel toch nog de volledige hoogte kon zien. Zo gezegd, zo gedaan. We bleven 25 cm weg van de muur en inderdaad, leuk effect, het verlaagd plafond viel niet op ons hoofd. Maar...

Een paar dagen vroeger dan gepland wordt de lamellen-parket gelegd door onze parketman Jito Parket uit Waterschei (Z-Parket). Het verven van de muren moet dus boven de nieuwe parket gebeuren. Maar het resultaat mag er zijn. Zo mooi als we in gedachten hadden.

Na het egaliseren is het de beurt aan de nieuwe vloer in de keuken en de gang van Valkenborgh uit Diepenbeek. De vloer werd gelegd door de ervaren vakman Andy Leen ( AL Werken ). U kan Andy zelf inhuren via andy.leen1@telenet.be.

Met behulp van de terminator (vloeropruwer) gehuurd bij Eurorent verdwijnt de tegellijm als sneeuw voor de zon. Het enige nadeel is stof, veel stof, een massa stof.

Op aanraden van Boels een rolschuurmachine gehuurd om de tegellijmresten te verwijderen. Helaas bleek dit niet echt werkbaar. Een half uur per tegel zou er voor zorgen dat ik heel mijn verlof mocht verderschuren... dus: retour schuurmachine en zelfs niet moeten betalen bij Boels ondanks het gebruik van een stofzak en schuurblad = goede service. Dan naar Eurorent en op aanraden van de vloerder een vloeropruwer gereserveerd. Bij Eurorent adviseerden ze een betonschuurmachine met dure diamontblokjes maar we gaan de vloerder geloven. Ben benieuwd voor poging 2, wordt vervolgd...

Volledig met hamer en beitel. De bak bier was nodig om het verloren zweet te compenseren.

Het voltallige team wordt ingezet om te vloeren en vervolgens de voegen op te gieten. Van onze leverancier krijgen we het advies om de leisteen eerst te primeren met een mengsel van cement en compactuna. Dit voorbereidend werk moet een goede hechting van de tegel op de chappe garanderen.

Door omstandigheden hebben we lang moeten zoeken om iemand te vinden die de chapewerken tijdig kon uitvoeren. Via via kwamen we in contact met Bogdan Avatavului van Electro Instal Construct . Deze jonge aannemer uit Brussel heeft met zijn team op 1 dag de werf in een "biljarttafel" veranderd. Ongelooflijk hoe nauwkeurig deze mensen de job hebben uitgevoerd.

De voorlopige oplevering van mijn appartement gebeurde eind augustus 2011. Het was een hele belevenis. Het voelt aan als de 'laatste kans' om nog mankementen te signaleren en opgelost te krijgen. Er gebeurt een rondgang met de aannemer die een PV noteert. Bij mij werd het meer dan een hele pagina vol: bvb. - bijregelen van de ramen die her en der moeilijk sluiten; - afwerken van de bepleistering rond de binnendeuren waar nog fameuze gaten zaten - vloeren en plinten nog niet volledig afgewerkt - ipv werfslot nog definitief veiligheidsslot te plaatsen - enz.

Aansluitend op de vorige blogpost nog een tip: voordat er begonnen wordt met het plaatsen van de binnenafwerking (gipsplaten) duidt je best aan op de latten van de leidingenspouw waar er leidingen en kabels doorgaan. Dit kan bv. door met een gekleurde stift kruisen te zetten op de desbetreffende plaatsen.

de bezetters zijn al enkele dagen aan het werk.met al een schoon resultaat.normaal tegen eind deze week zal alles klaar moeten zijn. hieronder een filpke hoe ze het bezetwerk op de muren zetten

Beste, Een heel goed en aangename energietip is deze: Als je nog isolatie hebt en je wil die weggooien, doe dat dan niet want je kan ze nog goed gebruiken. Vul de volledige ruimte rond je bad vol met isolatie en het water in je bad gaat veel langer warm blijven dan normaal. Veel badplezier !

Het bestaand keukentje van beneden werd na enkele aanpassingen teruggeplaatst op de bovenverdieping. Zo kan de vrouw des huizes boven ook haar kookkunsten etaleren...

Niet gemakkelijk 4 verdiepen hoog maar het is gelukt. Niet naar beneden kijken helpt ook. Het is wel een vierkant gat geworden.

Nog eventjes de koper helpen met de oude keuken af te breken en in te laden...

Bovenverdieping nu volledig afgesloten, deur geplaatst, nieuwe deurbel gehangen en thermostaat CV boven geïnstalleerd. Ik denk dat we met ons vijven confortabel kunnen wonen tijdens de verbouwingen en dat was toch wel een vereiste.

Verhuis naar boven is bijna een feit ! De living is nu volledig klaar en we zijn er echt trots op. Nu nog de keuken installeren en ons "appartement" is af. Onze kleine meid is ook tevreden ...

Alle muren uitgevlakt, geschilderd en laminaat gelegd. Nu nog stopcontacten aansluiten en we kunnen verhuizen naar boven. Met dank aan onze vaste huisschilder -en stukadoor ...

Het eerste wit...

Goed, we beginnen het jaar met een lijstje, nog te doen in 2011:   1. Muren van salon, living en doorgang: pleisterwerk verwijderen, laten drogen (na behandeling opstijgend vocht) en opnieuw pleisteren 2. garage isoleren 3. verlaagd plafond kamer 3 4. afwatering terras aanleggen 5. Tuinhuisje afwerken

We twijfelden al een tijdje over de kleuren die we gaan gebruiken in onze living. Gisteren heb ik op de website van Levis iets handig ontdekt: de e-painter. Daarmee kan je een foto bewerken en allerlei kleuren verf uitproberen. Je moet wel eerst een profiel aanmaken, maar het is wel de moeite om eens te proberen.

We hadden al een tijdje zin om de living een flinke beurt te geven maar hoe begin je eraan ? Beetje rondhoren bij vrienden, informeren via internet, raad vragen bij interieurinrichters .. Allemaal leuk maar het is toch nuttig om één en ander eens uit te tekenen. Je krijgt direct beter zicht op wat het kan worden. Je kan dan ook makkelijker beslissen hoe je het uiteindelijk wil. Hier heb ik een paar tekeningetjes en paar foto's achteraf opgeladen.

Maak het oud behangpapier goed nat met een mengsel van warm water en detergent of met een afweekmiddel dat je in de doe-het-zelfzaak kan kopen. Gebruik hiervoor een spons of een plantenspuit. Voor grote oppervlakken is een rugsproeier handiger. Laat het mengsel tien minuten weken. Krab dan het vochtige behangpapier van de muur met een plamuurmes. Maak de muur opnieuw nat.

Om dan toch maar een gedacht te geven van de inhoud van ons project laat ik hier alvast enkele 3D animaties uit sketch up verschijnen. De meeste zaken zijn nu reeds besproken; -Bouwmaterialen (Paesen Peer) * Gevelsteen Vandemoortel Septem 8025 * Isolatie Recticel 2x5 -Aannemer ruwbouw (Schepers-Hendrickx Balen) -Ramen en deuren (DERA Opglabbeek) -Dak (EPDM via DakRubberShop zelfbouw met begeleiding) -Elektriciteit (Centrale Sturing Eltako via Selfmatic Hasselt-Geel zelfbouw met begeleiding)

Wij wonen in de Gaverstraat in Overboelare. Officieel niet in overstromingsgebied, maar in November hadden we prijs. Graag hadden we dit jaar onze oprit en ons terras in orde gebracht, maar we weten niet goed welk materiaal het beste zou zijn. Vooraan zouden we nadien ook een waterkering plaatsen aan garagepoort en voordeur. In november water net niet binnen omdat ons huis wel hoger staat. Achteraan had mijn echtgenoot het terras al uitgegraven. Daar stond het grondwater tot een cm van onze verandadeur (we hadden dus een zwembad)

TIP : Tijdig Eandis contacteren om een werfkast aan te sluiten. Wijzelf ontvingen van Eandis en Electrabel voldoende nuttige info om het administratieve luik vlot te laten verlopen.